城市的精神就像是一锅鸡汤，漂在最上层的是金黄发烫的油花，是拿来示人的，比如北京的烤鸭，谁都知道那是哄老外和旅游者的;中层的是浓浓淡淡的汤汁，爱的人最多，也最入味，比如老北京的炸酱面，不来一大碗你就没有懂得真正的北京;而城市工业的草根部分则是那只百煮成精的老鸡，有人说是汤渣鲜味都走光了，但也有人会乐在其中，就喜那被榨干的肉味，甚至是连鸡头鸡脚都一并啃光，虽没营养，却有嚼头，我想到的是北京钟鼓楼那些大锅里炖着的各种卤煮。
呵呵，对不起，我不是写北京食记，只是任何城市如果以食物为喻，不外就是分为这三个等级，北京如此，上海如此，三亚也不例外。在三亚，头层油花自然是指靠海吃海的生猛海鲜;中层汤汁当然是大名鼎鼎的“文昌鸡”、“东山羊”“加积鸭”“和乐蟹”;那锅底那只有嚼头老鸡在哪里呢，以我所见，它就在三亚的胜利街，这条街的“黄流老鸭”“莺歌海鱼汤”等，才是三亚本地人心头最爱。
胜利街其实很好找，在三亚汽车站后门，毗邻三亚最热闹的主街道解放路，距离三亚未来的新地标凤凰岛也只有几步之遥。可是当天我们坐错了公共汽车，又稍微走了点弯路，直到饥肠辘辘快走不动的时候，抬眼一看，面前这条绿树荫凉的街上，用白色的木栅栏围起的区域，再普通不过的木桌子沙滩椅却满满挤挤地围坐了形形色色的人，以我一个资深吃货的眼光，一看就知道这是吃货大本营，果然就是传说中的胜利街。
胜利街上短短几百米，街道两旁全是这种屋顶被油烟熏得黑黑的饮食店，每一家店无论是招牌、摆设、经营的品种、甚至是服务员的态度都如出一辙，其中“光明黄流老鸭店”算是边里最出名的一家店了，据说这家店本不在此地，搬了几次，但一直被忠实的吃客记挂，搬到哪里就跟到哪里，老味道总是一传十十传百，“光明黄流老鸭店”也成了三亚旅游的一支美食标杆，我发现除了我们之外，混在三亚本地人之中觅食的也有不少外地游客。
当然，在这里觅食的更多是老老少少全家总动员说着本地话的家庭单位，用老鱼的原话来概括：这才是属于人民群众的地方。
我特别喜欢三亚每家小餐馆为客人准备的调料，基本上脱离不了本地特色的黄灯笼椒、指天椒、鱼露、酱油，有些店里还提供有新鲜的青柠檬，把所有的酱料都混到味碟中，再挤一点青柠檬汁，我仿佛回到了广西，与越南交界的东兴、凭祥口岸那一带，调料碟也是这样的。
太多，点菜的小妹很不烦恼，把点菜单一扔，粗声粗气问：“吃什么?!”我一般去吃鸭子的店，都一定会试试鸭血汤，没有别的原因，就是因为鸭子杀的多，鸭血绝对是新鲜的。于是，点菜的小妹给我推荐了他们店的特色“酸笋鸭血汤。”酸笋还是很嫩很酸的，就是鸭血做得太粗了，不是我爱的那种滑嫩口感，不过没想到酸笋很好地去掉了鸭血的腥与膻，微酸的感觉倒是很惊喜。
